Płyta fundamentowa: warstwy, parametry i wykonanie [krok po kroku]

Płyta fundamentowa
Płyta fundamentowa

Zarówno na gruntach o bardzo dobrej jak i słabej nośności, można posadawiać budynki wykorzystując płytę fundamentową. Budowa płyty fundamentowej wybierana jest np. w domach o mniejszych metrażach (na dobrym gruncie – gdzie sprawdziłyby się fundamenty tradycyjne), ale przede wszystkim o skomplikowanych rzutach i podczas posadowienia budynku na słabych gruntach, gdzie wykorzystanie tradycyjnych fundamentów jest trudne lub niemożliwe. Co ważne, wybierając płytę fundamentową zyskuje się nie tylko fundament, ale też podłogę dla pierwszej kondygnacji domu. Dobrze wybetonowana i równa płyta fundamentowa już gotowa na klejenie na niej posadzki. Nie trzeba tutaj budować podłogi na gruncie – jak przy zwykłych fundamentach. Z płytą fundamentową można skrócić skrócenie czas budowy domu o nawet kilka tygodni (proces posadowienia budynku będzie trwać niecały tydzień). W płycie fundamentowej można też umieścić ogrzewanie podłogowe (płyta fundamentowa grzewcza)- efektywnie wykorzystując masy betonu jako element akumulujący ciepło. Jest to opcja idealna na przykład dla domów energooszczędnych.

Co to jest płyta fundamentowa?

Co to jest płyta fundamentowa?
Co to jest płyta fundamentowa?

Budowa każdego budynku mieszkalnego zawsze musi zacząć się od stworzenia jego fundamentu. Od lat jedną z najpopularniejszych opcji jest posadawiane na gruncie ławy fundamentowej, jednak ostatnio coraz większą popularność zyskują płyty ze zbrojnego betonu, które okazują się naprawdę wygodną i wartą uwagi alternatywą. Żelbetonową płytę fundamentową – będącą rodzajem fundamentu – wykonuje się pod całym budynkiem.

O ile tradycyjne fundamenty najczęściej posadawia się je poniżej poziomu przemarzania gruntu, to płytę fundamentową wykonać można powyżej głębokości przemarzania, o ile warunki gruntowe na to pozwalają. Będzie to więc przestrzeń pomiędzy 50 a 80-140 centymetrem poniżej powierzchni terenu.

W innych krajach płyty fundamentowe są wykonywane na głębokości około 30 cm, jednak polskie normy nakazują, by fundamentowanie zrobione zostało przynajmniej 50 cm poniżej poziomu terenu. Płytę fundamentową charakteryzuje możliwość wszechstronnego zastosowania. Płyty fundamentowe są idealnym rozwiązaniem szczególnie tam, gdzie grunty mają słabszą nośność, są niespoiste. Płyta fundamentowa bowiem sprawia, że obciążenia z budynku rozkładają się równomiernie na grunt, nie zaś liniowo – jak w przypadku fundamentów tradycyjnych. Wiąże się to więc ze zwiększoną odpornością całego domu z płytą fundamentową.

Przy dobrze wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, zastosowanie płyty fundamentowej można nawet rozważyć na gruncie podmokłym. Stworzenie izolacji przeciwwilgociowej na płycie fundamentowej nie jest trudne, jednak wymaga dokładności oraz pewnego doświadczenia. Posadowienie domu na płycie fundamentowej pozwala również na wykonanie na gruncie skutecznej izolacji termicznej (warstwę izolacji termicznej najczęściej układa się od spodu fundamentu, co zapobiega powstaniu mostków termicznych). Taka izolacja nie jest dostępna w przypadku budowy ławy fundamentowej i tradycyjnych ścian fundamentowych. Planując wykonanie płyty fundamentowej trzeba pamiętać o tym, że zanim zaczniemy budowę płyty fundamentowej niezbędne staje się rozplanowanie wszystkich przyłączy, to znaczy:

Wszystko to musi zostać zaplanowane bardzo dokładnie, bo po wylaniu płyty fundamentowej nie ma już możliwości zmiany ich położenia. Mimo tego, płyta fundamentowa tak jest łatwiejsza w budowie od innych rodzajów fundamentów, a jej wykonanie przebiega w kilku prostych etapach. Po związaniu się betonu od razu można zaś zaczynać murowanie ścian. To, że po wykonaniu płyty powstaje posadzka dolnej kondygnacji budynku sprawia zaś, że inwestor będzie mógł odczuć prawdziwą oszczędność finansową. Warto jeszcze wspomnieć, że ułożenie w płycie fundamentowej rur grzewczych sprawia, że ogrzewanie podłogowe można uruchomić jeszcze w trakcie budowy domu – płyta fundamentowa ogrzewaniem podłogowym przyspieszy więc schnięcie tynku czy farb.

Przekrój płyty fundamentowej, warstwy płyty fundamentowej

Przekrój i warstwy
Przekrój i warstwy

Warstwy płyty fundamentowej

  • Podbudowa z mechanicznie zagęszczonego kruszywa (żwiru).
  • Pospółka albo piasek (15-30 cm grubości), który należ ubić.
  • Izolacja termiczna. Wykonana np. ze styropianu o grubości wynoszącej ok. 15-30 cm; razem z integralną izolacją krawędziową.
    Często pod styropianem znaleźć może się także folia izolacyjna.
  • Żelbetonowa płyta fundamentowa grubości 12-20 cm, zbrojona górą i dołem (tak ja przewiduje to projekt domu).
  • Ewentualnie: wylewka samopoziomująca.
  • Posadzka.

Warstwa pierwsza, czyli pospółka z piachu zostaje wykonana tak, że po zgarnięciu humusu i wykopaniu odpowiednich rozmiarów wykopu, piach pod płytą fundamentową, który zostaje na dnie musi zostać podwójnie zagęszczony (oczywiście w miejscu późniejszego usadowienia płyty).

Całość musi uzyskać odpowiednią twardość. Z racji tego, ze piach jest materiałem nasiąkliwym, to od betonu warto oddzielić go warstwą izolacji, na przykład z czarnej folii.

Kolejną warstwą może być tutaj (ale nie musi) tzw. chudziak, czyli cienka (ok. 5-10 centymetrowa) warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. Może on pomóc wyrównać piach, a zarazem odizolować wszelkie żyjątka od warstwy styropianu. Po wyschnięciu betonu kolej na izolację termiczną ze styropianu (o grubości przynajmniej 12 cm). Najlepszy będzie tutaj styropian ekstrudowany (XPS). Jego płyty mają wpusty (tzw. pióra), które zapobiegają powstawaniu szczelin. Jeśli jednak takowe się pojawią lub styropian się ukruszy, to przerwy trzeba wypełnić pianką montażową.

Następną warstwą jest folia oraz zbrojenie płyty fundamentowej. Bardzo często stosowaną opcją jest siatka zbrojeniowa góra-dół, razem ze zbrojeniami pod ścianami nośnymi i stalowymi prętami pod kominem.

Ostatnią warstwą jest wylana z betonu płyta fundamentowa. Na nią można zaś układać posadzkę.

Elementy płyty fundamentowej i ich parametry

Parametry płyt fundamentowych
Parametry płyt fundamentowych

Wykonując płytę fundamentową warto pamiętać o tym, że poszczególne jej części aby mogły służyć naprawdę dobrze, powinny posiadać określone parametry. Zaczynając od podbudowy, to powinna pojawić się tam pospółka, która może być mieszaniną piasku i żwiru. Ten ostatni nie może mieć jednak średnicy ziaren większej niż ok. 15 mm. Kiedy zamiast pospółki używa się tłucznia, to jego kruszywo powinno występować w jak najdrobniejszej frakcji (w przeciwnym razie zbyt trudno będzie je właściwie zagęścić).

Podbudowa rozgarniana jest warstwami, które mają mnie więcej pół metra. Każda z takich warstw zostaje wtedy mechanicznie zagęszczana. Najbardziej optymalną ścisłość pospółki osiąga się wtedy, kiedy jest ona delikatnie wilgotna (czasem można więc lekko zwilżać ją wodą). Trzeba tutaj zaznaczyć, że to właśnie w warstwie podbudowy zaczyna się przygotowywać instalację wodno-kanalizacyjną. Jej przewody układane są z wymaganymi spadkami i łączone ze sobą, a ich przepusty wystawia się w górę. Rura kanalizacyjna instalacji wyprowadzana jest natomiast poza obrys budynku i później bez trudu można ją wpiąć do kanalizacji miejskiej (ewentualnie do szamba).

Kolejny element płyty fundamentowej – czyli ocieplenie płyty fundamentowej wymagane jest na całym jest spodzie oraz bokach. Do jego wykonania używa się materiału, który jest wytrzymały mechanicznie oraz nienasiąkliwy.

Mogą być to więc:

  • płyta z pianki poliuretanowej,
  • XPS (styropian ekstrudowany),
  • szkło piankowe.

Pod płytę fundamentową trzeba zastosować styropian o odpowiedniej gęstości (co najmniej EPS 250 036, dawne oznaczenie to FS 40). W przypadkach kiedy izolacja termiczna układana jest na płycie fundamentowej, do jej wykonania można użyć styropianu niższej klasy – to znaczy EPS 100 038 (dawne oznaczenie to FS 20).Przy ocieplaniu, najpierw z osadzanych w gruncie płyt termoizolacyjnych tworzy się ocieplenie obwodowe. Później ważne jest sprawdzenie wypoziomowania dna. Kiedy nie jest ono prawidłowe, to wyrównuje się je poprzez zdjęcie albo dosypanie pospółki. Następnie dno wykłada się dwoma warstwami płyt ociepleniowych. Warstwa druga układana jest metodą tzw. mijanki, co pozwala zakryć spoiny.

Jeśli chodzi o dokładne parametry, to grubość izolacji termicznej nie może być mniejsza niż 10 cm. Najbardziej optymalną warstwą będzie zaś 15-25 cm. W górnej warstwie izolacji często wycina się bruzdy pod ewentualne instalacje, np. na przewody elektryczne czy też przewody odkurzacza centralnego. Trzeba pamiętać o tym, by po rozłożeniu całej termoizolacji, wszelkie szczeliny wypełnić pianką poliuretanową.

Zbrojenie, czyli ważny element zasadniczej płyty fundamentowej, musi znaleźć się w dwóch płaszczyznach. Będzie to zarówno dolna jak i górna część płyty fundamentowej Ten element można wykonać albo z gotowej stalowej siatki zbrojeniowej (kiedy konstrukcja płyty fundamentowej jest prosta i nie podlega punktowym obciążeniom) albo trzeba wykonać go dopiero na budowie. Najlepiej kiedy dolne pręty zbrojenia leżeć będą na podkładkach dystansowych (z betonu lub tworzywa sztucznego) o grubości 5 cm. Pozwoli to na stworzenie dystansu jaki potrzebny będzie dla odpowiedniego otulenia prętów betonem.

Pod planowanymi ścianami budynku najważniejsze jest dozbrojenie dolnej części płyty, a w polach przęsłowych (czyli powierzchniach wydzielanych przez ściany konstrukcyjne), ze względu na wypór podłoża najistotniejsze jest dozbrojenie góry powierzchni płyty fundamentowej. Kiedy wymaga tego projekt domu, to na dolnym zbrojeniu mocuje się przewody grzejne, które dzięki temu doskonale wpływają na akumulację ciepła w płycie. Możliwy jest także montaż przewodów na zbrojeniu górnym. Wtedy akumulacyjność ciepła jest mniejsza, ale za to jest ono szybciej oddawanie. Na kolejnych dystansach, budowanych z odpowiednio wygiętych stalowych prętów, układa się górną warstwę zbrojenia. Jeśli zaś chodzi o warstwę betonową, to wybrany materiał powinien posiadać co najmniej klasę C20/25. W czasie prac beton powinien być koniecznie zagęszczany buławą wibratora, bo to usuwa z mieszanki powietrze.

Na koniec warto dodać, że choć nie zawsze jest konieczna, to niekiedy częścią wykonywania płyty fundamentowej staje się izolacja przeciwwilgociowa. Stosuje się ją wtedy, gdy do stworzenia płyty fundamentowej nie wykorzystano betonu wodoszczelnego. Wtedy np. na warstwie betonu chudego układa się papę albo folię.

Płyta fundamentowa grzewcza

Niektórzy inwestorzy budując swoje domy, decydują się na połączenie płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym. Budowa fundamentowej płyty grzewczej nie różni się zbytnio od tworzenia płyt bez ogrzewania. Różnicą jest jedynie to, że w wylewce betonowej trzeba pozostawić określone elementy. Odbywa się to w ten sposób, że w płycie zasadniczej zabetonowane zostają: ocynkowane rury stalowe i agregat z grzałkami elektrycznymi (bądź nagrzewnica wodna – przy ogrzewaniu wodnym). Niezbędne jest później wykonanie dostępu do nich – poprzez właz w podłodze.

Płyta fundamentowa przygotowanymi w ten sposób kanałami grzewczymi musi mieć około 25-30 cm grubości.

Zadaniem stalowych rur jest tutaj oczywiście rozprowadzanie ciepła i ogrzewanie płyty fundamentowej, która z kolei będzie ciepło akumulować i powoli oddawać je do pomieszczeń mieszkalnych.

Dużą zaletą takiego rozwiązania staje się to, że wśród właściwości betonu jest to, że doskonale kumuluje on ciepło.

Nagrzana płyta fundamentowa zaczyna działać więc jak akumulator ciepła – dostarczający tyle energii cieplnej, ile niezbędne jest na ogrzanie pomieszczeń do określonej temperatury powietrza.

Istotne będzie tutaj jednak wykorzystanie nowoczesnych sterowników, które to sprawią, że ogrzewanie będzie oddawać tyle ciepła, ile potrzebne jest do uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniach.

Jeśli chodzi o obsługę takiego systemu grzewczego, to jest ona niezwykle łatwa. Ogranicza się bowiem do właściwego zaprogramowania termostatu ściennego.

Co ważne, w przypadku przerwy w dostawie prądu, ciepło skumulowane w betonie będzie utrzymywać się w budynku dłużej niż to dostarczane przez inne systemy ogrzewania. Płyta fundamentowa wychładza się całkowicie dopiero po upływie kilku dni.

Wykonanie fundamentowej płyty grzewczej będzie jednak wymagać wykonania kompletnej termoizolacji, którą układa się podkładzie z chudego betonu.

Zbrojenie płyty fundamentowej oraz rodzaj zaprawy betonowej są takie same jak w przypadku płyt bez ogrzewania.

Płyta fundamentowa cena

Płyta fundamentowa cena
Płyta fundamentowa cena

Koszt płyty fundamentowej może być dość zróżnicowany na różnych budowach domu, a więc przy innych warunkach. Zazwyczaj ostateczna cena wykonania płyty fundamentowej jest podobna lub nieco wyższa w porównaniu z tradycyjnymi ławami fundamentowymi. Koszty są tutaj zależne przede wszystkim od:

  • rodzaju gruntu na którym odbywa się budowa,
  • założeń projektowych,
  • grubości płyty,
  • jakości stali do wykonania zbrojenia,
  • zużycia (czyli ilości) niezbędnych materiałów.

Aby oszacować ile mogą kosztować płyty fundamentowe, pomocne stać się może przejrzenie projektu budowlanego, gdzie znaleźć można wytyczne dotyczące specyfikacji technicznej fundamentu. Chcąc jednak przybliżyć takie koszty, to wykonanie płyty fundamentowej (grubość płyty 20 cm) dla posadowienia budynku o dolnej powierzchni płyty wynoszącej 100 metrów kwadratowych, wyniesie około 12 tys. złotych. Do założenia trzeba dodać, że betonowa płyta będzie wykonywana na stabilnym i suchym gruncie, z materiałów ze średniej półki cenowej. Taki wydatek będzie zbliżony wtedy do kosztów budowy tradycyjnych ław fundamentowych. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że tego rodzaju kalkulacje zmienią się przy budowie na gruncie podmokłym, charakteryzującym się słabą nośnością. Wtedy cena ostateczna płyty fundamentowej będzie nieco wyższa. Będzie to spowodowane przede wszystkim koniecznością wykonania grubszej wylewki betonowej (zapewniającej równomierne osiadanie budynku). Cenę podniesie też jednak potrzeba zamontowania dobrej jakości izolacji przeciwwilgociowej. Przykładowo, wylewka betonowa o grubości 30 cm kosztować będzie co najmniej 16 tys. złotych. Kiedy użyje się do niej betonu wodoszczelnego, to cena może się zwiększyć do ponad 20 tys. złotych. Górna granica cenowa wylewki do posadowienia budynku jest trudna do dokładnego określenia – ze względu na różnorodność prac jakie będą niezbędne w konkretnych przypadkach do przygotowania podłoża i wykopów niezbędnych do wykonania płyty fundamentowej. Koszt wykonania płyty będzie też silnie zależny od firmy, która będzie wykonywać wszystkie niezbędne prace. Stawki fachowców mogą być bowiem zróżnicowane. Przed rozpoczęciem budowy warto więc zapoznać się z ofertami co najmniej kilku różnych wykonawców – by poznać proponowane przez nich ceny płyty fundamentowej, ale też opinie na temat ich pracy.

Wykonanie płyty fundamentowej krok po kroku

Wykonanie płyty fundamentowej krok po kroku
Wykonanie płyty fundamentowej krok po kroku

Budowa płyty fundamentowej nie jest trudna i opiera się na kilku niezmiennych w większości przypadku krokach. Przebieg prac wygląda wtedy następująco:

Wykonanie wytyczenia całego budynku

Wykonanie wytyczenia domu na działce inwestora (przez geodetę).

Usunięcie humusu

Z racji tego, że poprawnie wykonana płyta fundamentowa może zostać umieszczona wyłącznie na wyrównanym i oczyszczonym podłożu, pierwszym zadaniem będzie zawsze usunięcie humusu. Mianem tym określa się górną warstwę nienośną gruntu i ziemię roślinną. Najczęściej usuwa się około 30 centymetrów humusu – oczywiście na obszarze gdzie wcześniej dokładnie wytyczy się fundamenty budynku.

Wykonanie podbudowy

Kolejnym krokiem staje się wykonanie tzw. podbudowy, to znaczy warstwy drenażowo-podkładowej. Kiedy po usunięciu humusu odkryje się grunty niewysadzinowe – to znaczy piaski, to niekiedy można od razu ułożyć chudy beton. Jednak gdy pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe (takie jak gliny czy iły), to niezbędne stanie się ułożenie warstwy zagęszczającej. Zazwyczaj jest to pospółka piaskowa, czyli materiał łatwy do zagęszczenia. Innym materiałem na podbudowę może być kamień (żwir, tłuczeń) – jednak tylko o drobnej granulacji. Kamień jest niemal o połowę droższy od pospółki piaskowej i dość trudno go zagęścić, jednak do zalet podbudowy z kamienia można zaliczyć to, że nie podciąga ona wilgoci i zapewnia pełną ochronę przed ziemnymi szkodnikami (w przeciwieństwie do piasku). Zagęszczanie materiału odbywa się przy pomocy ubijarki mechanicznej. Po wykonaniu (a więc zagęszczeniu warstwy drenażowo-podkładowej), bardzo często wylewa się na nią podkład z chudego betonu o maksymalnej grubości 15 cm. Chudziak nie jest jednak krokiem niezbędnym. Na tym etapie budowy płyty trzeba też wykonać przepust doprowadzający wodę do budynku, a także podziemną część kanalizacji (z jej krótkim wyprowadzeniem poza obrys budynku). Wtedy też tworzy się drenaż opaskowy wokół budynku.

Montaż izolacji termicznej

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie takiej izolacji bezpośrednio na podkładzie z chudego betonu. Do jej stworzenia muszą posłużyć materiały o wysokiej odporności na ściskanie. Najpierw z polistyrenu ekstrudowanego układa się elementy na brzegi płyty fundamentowej, a następnie na warstwy poziome. Optymalną grubością ocieplenia będzie 12 do 15 cm. Trzeba jednak tutaj zaznaczyć, że czasem izolacja termiczna fundamentów wykonywana jest na górze płyty fundamentowej. Wtedy do jej stworzenia wykorzystać można materiały o mniejszej odporności, np. styropian typu dach/podłoga (EPS 100 038).

Zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej

Po wykonaniu izolacji termicznej, nadchodzi czas na kompletne zbrojenie. Jego dokładną specyfikę powinno się znaleźć zawsze w dokumentacji projektowej budynku. W zbrojeniach szczególnie ważne są te miejsca, w których staną później ściany konstrukcyjne, bo to te fragmenty fundamentów będą przenosić największe obciążenia. Pod nimi znaleźć muszą się więc zbrojenia od strony dolnej płyty, co zabezpieczy ją przed zginaniem. Pod ścianami nośnymi musi natomiast znaleźć się zbrojenie górne, które będzie przeciwdziałać wyporom podłoża. Po wykonaniu kompletnego zbrojenia, nadchodzi zaś czas na wylanie specjalnej zaprawy betonowej (najlepiej klasy C 20 albo klasy C 25). Standardowo grubość płyty fundamentowej to od 12 do 30 cm (górna granica – na trudnych podłożach i przy ciężkich budynkach). Powierzchnia płyty jest od razu posadzką dolnej kondygnacji domu, stąd też ważne jest, by przez płytę fundamentową odpowiednio przeprowadzić wszystkie potrzebne instalacje podziemne. Tak jak zostało zaznaczone już wcześniej – płyta fundamentowa może zostać wyposażona w ogrzewanie podłogowe, które musi być oczywiście przewidziane jeszcze na etapie tworzenia projektu budowlanego.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Większość płyt wymagać będzie wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wyjątkiem mogą być płyty wylane z betonu wodoszczelnego – za który zapłaci się drożej. Co więcej, niektórzy twierdzą, że żaden beton nie posiada w pełni właściwości wodoszczelnych. Tak więc wykonanie izolacji przeciw wilgoci może stać się po prostu niezbędne. Przy standardowych płytach fundamentowych jest to bardzo łatwe: wymaga jedynie wyłożenia ich wierzchu poliestrową folią fundamentową (z 15-centymetrowymi zakładkami). Alternatywą dla folii będą zaś: albo termozgrzewalna papa albo specjalne preparaty bitumiczne (zapewniające pełną szczelność podłoża, a więc tym samym ochronę przed podciąganiem wilgoci). W niektórych przypadkach warstwa przeciwwilgociowa może pojawić się jeszcze przed zbrojeniem (będzie to zależne od rodzaju podłoża).

Wszystkie prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej przebiegają w zdecydowanej większości przypadków bardzo sprawnie. Nie ma tutaj bowiem żadnych przerw technologicznych co sprawia, że przy pracach doświadczonej ekipy, fundament jest gotowy już w kilka dni. Nie traci się ich bowiem tutaj na wykopy i późniejsze zasypywanie fundamentów. Większość czasu zajmuje rozłożenie instalacji, zbrojenie płyty i wylanie zaprawy betonowej. Niejednokrotnie murowanie ścian pierwszej kondygnacji budynku można rozpocząć po upływie tygodnia od wylania płyty fundamentowej. Większość fachowców zaleca jednak odczekanie dwóch tygodni. Okres ten będzie czasem na całkowite zawiązanie się zaprawy oraz na tzw. dojrzewanie betonu – w trakcie którego następuje przyrost jego wytrzymałości. Jest to czas zdecydowanie krótszy niż w przypadku tradycyjnych fundamentów, których minimalny czas wysychania wynosi cztery tygodnie.

Kiedy warto zastosować płyty fundamentowe i jakie posiadają one zalety?

Zalety i wady płyt fundamentowych
Wady i zalety płyty fundamentowej

W zastosowaniu płyt fundamentowanych nie ma żadnych ograniczeń. Można je wykonywać zarówno na terenach suchych, jak i na terenach podmokłych. Posadawia się na nich budynki o niewielkim lub dużym metrażu. Szczególnie polecane są one jednak na budowach odbywających się na podłożach o słabej nośności. To właśnie tam wystąpiłyby bowiem trudności w stworzeniu tradycyjnych fundamentów (do budowa ław fundamentowych byłaby bardzo kosztowna). To właśnie płyty fundamentowe będą świetnym rozwiązaniem na działkach z trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Sprawdzą się one między innymi:

  • Przy gruntach nasypowych, czyli takich, które przeniesione zostały z miejsca swego naturalnego występowania. Po przeniesieniu i złożeniu tego rodzaju gruntów najczęściej nie dokonanego ich zagęszczenia. Grunty nasypowe zazwyczaj występują w różnego typu wyrobiskach i mają bardzo słabą nośność.
  • Na gruntach wysadzinowych. To znaczy na takich podnoszących się do strefy przemarzania gruntu spoistego (iłu lub giny). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kapilarne podciąganie wody gruntowej. Trzeba tutaj pamiętać, by firmie geotechnicznej zlecić wykonanie odwiertów. Pozwoli to na określenie rodzaju gruntu na działce i zbadanie poziomu wody, co pomoże w zmniejszeniu kosztów planowanej budowy.
  • Na terenie będącym obszarem szkód górniczych. Mowa tutaj o takich działkach, które pełne są zniszczeń i odkształceń powierzchni. Najczęściej znajdują się one nad eksploatowanymi kopalinami albo w ich dość bliskim sąsiedztwie.

Płyty fundamentowe będą też idealnym rozwiązaniem dla inwestorów planujących budowę domów pasywnych i domów energooszczędnych, to znaczy takich budynków, które odznaczać się będą w trakcie eksploatacji niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą. Dobrze wykonane płyty nie będą miały problemów z tworzeniem się mostków termicznych od strony podłoża i zarazem zapewnią naprawdę skuteczną termoizolację budynku. Tak naprawdę płyty fundamentowe sprawdzą się jednak przy budowie różnych typów domów. Będą dobrą opcją zarówno przy tradycyjnej technologii murowanej, w domach z drewna, jak i pod budynkami prefabrykowanymi. Trzeba jednak pamiętać, że do powstania każdej takiej płyty potrzebny będzie beton z wytwórni, a nie taki zrobiony metodą gospodarczą na placu budowy domu. Do tego jeszcze na etapie projektowanie płyty fundamentowej trzeba będzie przewidzieć gdzie znajdą się przyłącza do domowych instalacji. Podsumowując, do zalet płyt fundamentowych można zaliczyć to, że dzięki ich wykorzystaniu ciężar powstałego budynku jest rozkładany na znacznie większą powierzchnię niż przy tradycyjnym fundamentowaniu. Dzięki temu płyty idealnie sprawdzają się na gruntach niejednorodnych, o słabej nośności. Wykonując tego rodzaju fundament od razu też na gruncie uzyskuje się podłogę. Do tego płytę fundamentową wykonuje się szybciej niż tradycyjne fundamenty, dzięki czemu czas budowy domu może skrócić się nawet o kilka tygodni.

15 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Bartek

naprawdę extra artykuł!!! ktoś się przyłożył do pracy. dziękuję i pozdrawiam wiele się dowiedziałem

Movah02h

Dobry artykuł. Cenne informacje dla inwestora indywidualnego.

Adam

artykuł świetny ale ceny 20 tys za płytę to ktoś delikatnie mówiąc przesadził i chyba nie budował teraz płyty.

Jan
Odpowiedź do  Adam

ceny codziennie są inne-większe wg. inflacji!

Luke
Odpowiedź do  Adam

fakt, wychodzi raczej x 2

Jan

Bardzo dobry artykuł,obejmujący całość zgadnień przy budowie płyty fundamentowej :rowiązał mi problem wyboru stanu zerowego , parametrów gruntu,materiałów oraz wymiarów.Cenne wszystkie informacje.Dzięki

Piotr
Odpowiedź do  Jan

Czy płytę fundamentową posiadającą zintegrowane ogrzewanie trzeba wygrzewać przed montażem płytek, tak jak ma to miejsce w przypadku wylewek? Płyta została wysłana na początku grudnia. Konstrukcja domu powstała w Marcu/Kwietniu. Montaż płytek planowany na październik.

Ewelina

Po wielu przemyśleniach i konsultacjach z osobami z branży zdecydowałam się na płytę fundamentową. Po dłuższym czasie okazało się, że była to jedna z lepszych decyzji. Dodatkowo doposażyłam płytę w ogrzewanie elektryczne i nie żałuję. Koszt instalacji ogrzewania podłogowego w płycie wyszedł około połowę taniej niż w przypadku tradycyjnej podłogówki. Po dwóch latach użytkowania mogę powiedzieć, że było warto. Dzięki energooszczędnej płycie dom jest bardzo ciepły i tani w ogrzewaniu, miesięczny koszt ogrzewania zamyka się w kwocie około 200-250 zł. Zdecydowałam się na firmę i szczerze polecam. Obsługa jak i doradztwo na najwyższym poziomie. Dla zainteresowanych zostawiam numer bezpośrednia do Pana Kamila, który przygotowywał dla mnie ofertę i podpisywał ze mną umowę – 662 477 800. Pozdrawiam, Ewelina.

Tomasz

Witam. Przydałby się przykład płyty fundamentowej ze szczegółowym opisem położenia prętów dolnych, strzemion i prętów górnych oraz ewentualnego dozbrajania odcina Górnego zbrojenia przy ścianach na odcinku 100cm. Standardowy materiał: folia budowlana 0.5 ,xps 300, bloczki h+h 500, ściana wysokości. 4m dla domów z poddaszem użytkowym 5x7m, które ludzie budują bez projektu. W tym przypadku byłby to pomocny artykuł, który idzie z duchem czasu dając pomocna dłoń inwestorom którzy na własna rękę i o własnych siłach budują malutki domek. Pozdrawiam

Paweł P.

W jaki sposób wyliczony został kosz płyty na poziomie 12tyś w kwietniu ’22(data publikacji). Przymierzam się do budowy warsztatu o powierzchni zabudowy 120-150m2 i z moich wyliczeń wychodzi że za sam styropian XPS 120mm będę musiał zapłacić ok 10tyś zł. Zamiast przytaczać cenę za całość dobrze by było podać informacje na temat ilości potrzebnego materiału. Rozumiem że w zależności od terenu różnic się będzie ilość pospółki, jednak to co już powyżej w zasadzie wychodzi bez zmian.
Lekko licząc na 100m2:
pospółka( w zależności od zapotrzebowania)
10m3 chudziaka(warstwa 10cm)
120m2 folia (licząc z zakładkami)
100m2 XPS (+ opaska)
zbrojenie 210m2 kratownicy(góra + dół) + zbrojenie pod ściany obwodowe i ewentualnie nośne
20m3 betonu

stanisław

Paweł P. Dokładnie podpinam się pod pytanie jaki przekrój siatki zbrojeniowej jaki przekrój prętów i czy w warsztacie lub garażu jest niezbędne stosowanie styropianu xps pod płytę czy wystarczy tylko opaska ze styropianu nie wszystkie przecież te budynki będą ogrzewane a koszt styropianu ogromny . Przydatne informacje dotyczące domów letniskowych do 35m i 70m o jakie pytał wcześniej Tomasz . Możne w komentarzach jakiś fachowiec uzupełni te brakujące informacje pozdrawiam

inny Paweł

Artykuł byłby sporo lepszy i i rzeczywiście pomocny dla niefachowców, gdyby zwierał rysunek przekroju płyty z pokazanymi wszystkimi warstwami, w tym izolacją z foli przeciwko podsiąkaniu wilgoci. Na rysunku powinny być pokazane: optymalna oraz minimala grubość podsypki z pospółki lub tłucznia, grubość warstwy izolacji ( w zależności od wymagań budynku – inna dla domu energo-oszczędnego, inna dla letniego, inna dla warsztatu/pracowni) a także optymalna grubość chudziaka a przede wszystkim wymagana minimalna grubość betonu płyty zbrojonej w zależności od konstrukcji budynku, materiału ścian konstrukcyjnych/nośnych, ilości kondygnacji.
W opisie niezbędne jest podanie typu styropianu, któremu odpowiadają określone parametry : wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz opór cieplny lub współczynnik przewodnictwa cieplnego Lambda – wszak od wymagań cieplnych budynku i zakładanych jego strat cieplnych oraz parametrów styropianu zależy niezbędna grubość izolacji.
Konieczne jest określenie zbrojenia płyty ( średnica drutu i wielkość oczek siatki zbrojenia) a także pokazanie przekroju dodatkowego zbrojenia płyty w miejscach, w których zostaną postawione ściany konstrukcyjne/nośne i kominy.
W przypadku ogrzewania podłogowego należy podać informacje o sposobie rozmieszczenia rurek grzewczych tj możliwe sposoby prowadzenia rurek grzewczych, zalecaną, optymalną odległość miedzy rurkami w pobliżu ścian zewnętrznych i w środku pomieszczeń praz optymalną długość pętli grzewczych.
Uwaga końcowa: nie ma czegoś takiego jak “NAJBARDZIEJ OPTYMALNE”, “najoptymalniejsze” lub “mniej optymalne”. “Optymalność” a stąd i “optymalne” nie stopniuje się.
Coś może być albo najgorsze lub gorsze od, czy lepsze niż , albo wręcz najlepsze, ale gdy chodzi o “optymalność to może być tylko OPTYMALNE lub nieoptymalne.

Marek
Odpowiedź do  inny Paweł

Wiadomości w artykule to b. dobry przewodnik po problemach. Po szczegóły należy!!! zaglądnąć do literatury fachowej.

Agnieszka

Super artykuł i bardzo szczegółowe informacje. Podpinam się jednak do komentarzy wcześniejszych, że warto byłoby zamieścić rysunek z przekrojem warstw i ich grubościach 😉 Planuję dom parterowy i tylko płyta fundamentowa … jednak nie wiem czy robić z opcją ogrzewania czy na późniejszym etapie zrobić podłogówkę… Różne są opinie w internecie.

Henry

Jest 2024 rok i obecnie grzewcza plyta fundamentowa kosztuje około 600zł/m2 i jest to cena mocno, mocno przesadzona.