Jak ocieplić dom drewniany: styropian, czy wełna mineralna?

Jak ocieplić dom drewniany?
Jak ocieplić dom drewniany?

Jednym z najważniejszych etapów wykończenia domu z drewna i to bez względu na wybraną technologię budowy jest termoizolacja.

W tej kwestii niezwykle ważny będzie zarówno wybór określonego materiału, jak i rzetelne wykonanie, aby skutecznie ograniczyć straty ciepła i tym samym zapewnić komfort życia dla mieszkańców. Kluczowy jest również wybór odpowiedniego projektu domu.

Z innym problemem będą się borykać właściciele starych domów drewnianych, które z reguły wymagają solidnego ocieplenia.

Jak ocieplić drewniany dom, aby czuć się w nim komfortowo?

Domy drewniane są ciepłe

Domy drewniane są ciepłe
Domy drewniane są ciepłe

Drewno jest zadziwiającym i do tego całkowicie naturalnym materiałem.

Wśród jego wielu zalet z całą pewnością należy szczególnie podkreślić jego wyjątkową izolacyjność.

Jeżeli komuś zależy na niezbyt wysokich rachunkach za ogrzewanie, to powinien rozważyć budowę domu drewnianego.

Tak dla porównania – szkło przewodzi ciepło ponad dwadzieścia razy szybciej niż drewno, a aluminium nawet siedem tysięcy razy szybciej, a im wolniejsze przewodzenie ciepła, tym mniejsze zużycie energii.

Mówiąc w skrócie – drewno nie jest dobrym przewodnikiem ciepła, natomiast fantastycznie izoluje i to jest zdecydowanie ważniejszy parametr.

Owszem, drewno nie będzie akumulować ciepła, jak cegła, ale jako świetny izolator skutecznie powstrzyma je przed ucieczką z pomieszczenia. Oznacza to, że jak uda nam się uzyskać optymalną temperaturę w domu, to łatwo utrzymać to ciepło przez długi czas.

Co ważne, kiedy włączymy ogrzewanie, to w pierwszej kolejności ociepli się powietrze, w przeciwieństwie do domów murowanych, w których na początku ogrzewają się ściany.

Warto przy tym zaznaczyć, że konstrukcje drewniane fantastycznie spisują się zarówno zimą, jak i latem.

W czasie mrozów ciepło zatrzymywane jest wewnątrz, natomiast podczas upałów w domu z drewna panuje przyjemny mikroklimat i nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji.

Z tego powodu drewno stanowi świetną alternatywę dla betonu bądź cegły.

Pomijając kwestie powyższych parametrów izolacyjnych drewna, to i tak powstaje pytanie, jak ocieplić drewniany dom i dotyczy to zwłaszcza domów budowanych starymi metodami.

Nie można zapominać, że według szacunków nawet do 30% wszelkich strat cieplnych ma miejsce poprzez ściany zewnętrzne.

Dobra izolacja cieplna w postaci ocieplenia zapewni odpowiedni komfort przebywania w domu na wiele lat i to bez względu na pogodę za oknem.

Materiały stosowane do ocieplenia domu drewnianego

Czym ocieplić drewniany dom?
Czym ocieplić drewniany dom?

Domy drewniane najczęściej ociepla się wełną mineralną i ten materiał uważa się za najbardziej optymalny.

Możliwe jest również zastosowanie płyt drzewno-magnezytowych.

Przy konstrukcji domu drewnianego z bali można też użyć specjalne bale z wewnętrzną warstwą ocieplenia.

Natomiast w kwestii styropianu można zauważyć dwie opinie. Jedna głosi, iż styropian w ogóle nie nadaje się do ocieplania domów drewnianych i druga, iż poliumożna wykorzystać ten materiał, ale pod pewnymi warunkami.

Jak to wygląda w praktyce?

Wełna mineralna (zarówno szklana, jak i skalna)

Ocieplanie domu wełną mineralną
Ocieplanie domu wełną mineralną

Charakteryzuje się wyjątkowo zbliżonymi w stosunku do drewna parametrami paroprzepuszczalności, więc nie ma żadnego problemu ze swobodnym przepływem pary wodnej przez ściany.

Wykazuje również świetną izolacyjność cieplną, a zwłaszcza wełna szklana o współczynniku ciepła λ na poziomie 0,03 W/(m·K).

Dodatkowym walorem wełny mineralnej jest jej niepalność, co w przypadku konstrukcji drewnianych ma szczególne znaczenie.

Sprawdza się zarówno przy wykonywaniu izolacji w konstrukcjach szkieletowych, jak i domów z bali.

Najczęściej wykorzystuje się do tego płyty o dość dużej gęstości.

Dla wielu osób problemem jest jednak wyższa cena wełny w porównaniu ze styropianem.

Styropian

Ocieplenie domu styropianem
Ocieplenie domu styropianem

Ten materiał mocno ogranicza dyfuzję, więc przed decyzją o jego zastosowaniu powinno się wykonać stosowne obliczenia w zakresie przepuszczalności pary wodnej.

Nieodpowiednie płyty styropianowe powodują skraplanie się pary wodnej i w konsekwencji zawilgocenie ścian.

Zaobserwowano, że tradycyjny system ocieplania z zastosowaniem styropianu klejonego ściśle do ściany, warstwy klejowej z zatopioną w niej siatką zbrojącą oraz zaprawy elewacyjnej po prostu nie zdaje egzaminu.

Problem wynikał z faktu, iż para wodna przedostająca się od wewnątrz do poszycia nie mogła wydostać się na zewnątrz wskutek braku paroprzepuszczalności.

Jednocześnie wilgoć z zewnątrz bez problemu przedostawała się pod styropian w takich miejscach, jak styk ścian z dachem czy też uszczelnienia wokół otworów drzwiowych i okiennych, natomiast nie była w stanie wydostać się na zewnątrz.

Problem jeszcze narastał przy zastosowaniu tynku cienkowarstwowego, który przecież wyróżnia się odpornością na działanie wody i tym bardziej utrudniał wysychanie wszelkich zawilgoceń powstałych pod styropianem.

Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji i jak ocieplić drewniany dom styropianem?

W związku z tym, że nie ma możliwości zagwarantowania absolutnej szczelności, to trzeba z jednaj strony postarać się, aby szczelność na wnikanie wilgoci z zewnątrz była jak najwyższa, a z drugiej strony należy umożliwić odprowadzenie tej wilgoci, która dostanie się pod warstwę styropianu.

Jest to osiągalne, ale trzeba przestrzegać kilku reguł:

Przede wszystkim nie można zostawić żadnych nieszczelności przy oknach i drzwiach, aby woda nie mogła w żaden sposób dostać się pod styropian.

Druga kwestia, o której trzeba pamiętać dotyczy konieczności zastosowania wiatroizolacji, a więc folii przepuszczającej parę wodną od poszycia na zewnątrz, natomiast blokującej przepuszczanie wody w postaci płynu.

Nie wolno mylić wiatroizolacji z paroizolacją, która ma celu powstrzymywanie przedostawania się pary wodnej z wnętrza domu do ściany.

Pomiędzy poszyciem a styropianem należy zrobić szczeliny wentylacyjne, które zapewnią odparowanie wody, jaka ewentualnie mogłaby się znaleźć między obiema warstwami.

Mocowanie styropianu jest możliwe na dwa sposoby:

Pierwszy polega na przybiciu do płyt poszycia drewnianych albo styropianowych listew mających grubość mniej więcej 1,5 cm i odstępie między nimi 30-40 cm, a dzięki temu uzyskuje się szczelinę wentylacyjną.

Drugi sposób polega na zastosowaniu styropianu ryflowanego, który ma pionowe rowki od strony domu.

Owe wcięcia o głębokości około 1,5 cm gwarantują odpowiednią wentylację oraz odprowadzenie pary wodnej.

Styropian przymocowuje się kołkami z dużym łebkiem do drewnianego poszycia, stroną ryflowaną do wiatroizolacji.

Najlepsze będą płyty o długości równej wysokości elewacji.

Przy krótszych jest trochę więcej pracy, ponieważ trzeba zachować ciągłość owych rowków na całej długości.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że szczeliny wentylacyjne zawsze trochę “kradną ciepło z domu”, a ponadto użycie styropianu ryflowanego wymaga wyjątkowej dokładności w wykonaniu i wszelkie niedokładności zniweczą cały nasz wysiłek i wentylacji po prostu nie będzie.

Ocieplenie domu drewnianego – z zewnątrz czy z wewnątrz?

Ocieplenie domu drewnianego
Ocieplenie domu drewnianego

W naszym klimacie teoretycznie bardziej korzystnym rozwiązaniem wydaje się zewnętrzne ocieplenie domu drewnianego, jednak nie wolno zapominać o jednej istotnej kwestii.

Wiele osób wybiera konstrukcje domu drewnianego ze względu na wyjątkowe walory estetyczne i szczególnie w przypadku domu z bali trochę byłoby szkoda zasłonić tę piękną elewację.

Z kolei ocieplenie od wewnątrz wiąże się automatycznie z zasłonięciem równie okazalej ściany wewnętrznej.

Wybór może sprawić trochę trudności, ale w przypadku starych domów nie ma wyjścia i po prostu trzeba na coś się zdecydować, aby dom był cieplejszy i tym samym spadły rachunki za ogrzewanie.

Wygranymi są osoby, które mieszkają w domach z dużych bali, gdyż takie budynki nie wymagają ocieplenia, tym bardziej że ściany i tak mają rozwiązania ograniczające ucieczkę ciepła, jak uszczelki gumowe, które skutecznie wypełniają szczeliny pomiędzy poszczególnymi balami.

Można również zbudować dom wykorzystując izolowane bale prefabrykowane, które wypełnione są określonym materiałem termoizolacyjnym, czyli:

  • wełną mineralną,
  • pianką poliuretanową,
  • granulatem celulozowym.

Jeżeli decydujemy się na wykonanie izolacji wewnętrznej, to musimy pracować według określonych reguł.

Kolejność kroków jest z góry ustalona.

Pierwszym elementem powinna być okładzina wewnętrzna, którą zazwyczaj jest płyta gipsowo-kartonowa (ewentualnie płyty drewniane).

Pod nią należy zastosować folię paroizolacyjną, następnie właściwe ocieplenie z wełny mineralnej, po czym mocuje się paroprzepuszczalną folię wiatroizolacyjną.

Trzeba pamiętać o konieczności pozostawienia szczeliny dylatacyjnej na około 3 cm.

Ostatnią warstwę powinny stanowić bale, aby zachować piękny wystrój w pomieszczeniach.

Całkowita grubość ocieplenia wynosi 8-15 cm, w zależności od przekroju bali.

W konstrukcjach szkieletowych cały proces przebiega podobnie, z tym że na warstwę wełny mineralnej montuje się płyty OSB, a dopiero potem folię wiatroizolacyjną.

Nie zapominajmy, że płyty OSB charakteryzują się słabą dyfuzją pary wodnej, więc zaleca się wykonanie otworów w płycie. Otwory powinny mieć średnicę 2,5-3 cm i być nawiercane po kwadracie co 25-30 cm.

Dzięki temu rozwiązaniu para wodna zostanie skutecznie wyeliminowana z domu, więc na pewno warto wzmocnić w ten sposób wentylację wewnętrzną.

Na elewację świetnie nadają się deski drewniane.

Jeżeli zastosujemy tynk, to należy wybierać materiały nienasiąkliwe i paroprzepuszczalne, jak tynki silikonowe lub tynki silikatowe. Warto podkreślić, że odpowiednio dobrany tynk elewacyjny poprawi również izolacyjność akustyczną.

Farba oczywiście również musi przepuszczać parę wodną.

Dom drewniany: ocieplenie metodą lekką suchą czy lekką mokrą?

Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak ocieplić drewniany dom, to musimy sobie uświadomić, że termoizolacja domu drewnianego wymaga stosownej wiedzy, a przede wszystkim bardzo starannego wykonania. Wszelkie błędy realizacyjne są bardzo kosztowne…

Ocieplenie domu od zewnątrz można wykonać na dwa sposoby – prostsza jest metoda lekka sucha, ale niektórzy decydują się na metodę lekką mokrą, czyli systemem BSO (bezspoinowym systemem ocieplania).

W obu przypadkach zaleca się stosowanie wełny mineralnej: szklanej lub skalnej.

Bardzo dobrym materiałem są również sztywne płyty drzewno-magnezytowe, które poza przyzwoitymi parametrami izolacyjnymi jednocześnie poprawiają znacznie izolację akustyczną.

Ocieplanie domu drewnianego od zewnątrz metodą lekką suchą

Dom drewniany z bali lub w konstrukcji szkieletowej możemy ocieplić zewnętrznie metodą lekką suchą nawet samodzielnie.

Wystarczy płyty z wełny mineralnej zamocować w dwóch warstwach do ściany budynku, następnie zakryć je folią wiatroizolacyjną i wykończyć wybranym materiałem elewacyjnym mocowanym do rusztu, a więc okładziną drewnianą bądź drewnopochodną, płytami elewacyjnymi, blachą lub sidingiem.

Metoda ta, w przeciwieństwie do metody lekkiej mokrej, nie wymaga obliczeń statycznych dotyczących liczby i rozstawu wszystkich mocowań, które są niezbędne do utrzymania ciepła czy też wyliczenia ilości i rozmieszczenia mocowań płyt wełny.

Wykonanie izolacji zewnętrznej z wełny mineralnej metodą lekką suchą krok po kroku

Jeżeli ocieplamy stary budynek, to pierwszym krokiem powinno być dokonanie dokładnych oględzin stanu drewna, aby w przypadku zagrzybienia podjąć leczenie, a najbardziej zniszczone elementy wymienić na nowe.

Podobna kwestia dotyczy tych części domu, które zostały zaatakowane przez szkodniki.

Pamiętajmy, że pozostawienie miejsc z grzybnią lub szkodnikami drewna będzie skutkować rozprzestrzenianiem się zarażenia na inne elementy drewniane i zniszczeniem całego zdrowego drewna.

Kiedy uporamy się z tym kłopotem, to należy pokryć drewnianą elewację impregnatem bazowym do drewna.

Najbardziej polecanym materiałem izolacyjnym będzie wełna mineralna półtwarda w płytach.

W przypadku późniejszego wykończenia elewacji tynkiem musimy zastosować odpowiednią wełnę, jaką poleca producent danego systemu.

Wełna jest układana w dwóch warstwach.

Pierwsza warstwa

Pierwsza warstwa ma za zadanie odprowadzać nadmiar wilgoci na styku izolacja – drewno oraz pełni funkcję wentylacyjną, więc zapewnia optymalny przepływ powietrza.

Na początku montujemy poziomo do elewacji listwy, które podtrzymają pierwszą warstwę.

Chodzi o to, aby nie blokować ruchów drewna, a ponadto właśnie taki układ listew gwarantuje zdecydowanie lepsze izolowanie wszystkich miejsc wokół stolarki otworowej.

Rozstaw między nimi musi umożliwiać ciasne wchodzenie płyt wełny.

Pamiętajmy, aby listwy również zaimpregnować.

Pierwsza warstwa, którą układamy bezpośrednio na drewnianej elewacji powinna mieć grubość 5 cm.

Można zastosować wełnę mineralną z welonem szklanym, co pozwoli osiągnąć lepszy efekt ochrony przed wilgocią.

Welon należy tak ulokować, żeby stykał się z elewacją.

Druga warstwa

Kolejnym krokiem jest szczelne zakrycie pierwszej warstwy folią paroizolacyjną, a następnie przystępujemy do przytwierdzenia drugiej warstwy pomiędzy listwami pionowymi, które są zamocowane do listew poziomych.

Ta warstwa, również z płyt półtwardej wełny mineralnej najczęściej ma grubość ok. 10 cm.

Należy zwrócić uwagę, aby nie blokować ruchu zarówno w górę, jak i w dół. Oznacza to, że mocowanie powinno być przesuwne.

Trzeba też pamiętać o przygotowaniu ramy z listew dystansowych, która będzie służyć do zamocowania przesuniętej do granicy ocieplenia stolarki otworowej.

Ta rama może również zostać wykorzystana przy montowaniu elementów wykończeniowych elewacji.

Wiatroizolacja i prace wykończeniowe

Druga warstwa ocieplenia musi zostać szczelnie pokryta folią wiatroizolacyjną z polietylenu o wysokiej paroprzepuszczalności, chyba że planujemy wykończyć elewację tynkiem.

Inną możliwością będzie zastosowanie papieru woskowanego, ewentualnie papy z jednostronną powłoką bitumiczną.

Wykończenie elewacji płaskimi płytami okładzinowymi lub szalówką drewnianą wymaga wykonania rusztu dystansowego mającego grubość ok. 3 cm, aby zapewnić szczelną wentylację.

Konkretny rodzaj okładziny ma wpływ na rozstaw listew, zazwyczaj jest to 50-60 cm.

Warto jeszcze pamiętać, że okładzina musi mieć pozostawione szczeliny wzdłuż górnej i dolnej krawędzi, aby umożliwić przepływ powietrza i tym samym osuszanie izolacji.

Jeżeli zastosujemy siding, pod którym znajdują się naturalne kanały powietrzne, to możemy pominąć układanie dodatkowego rusztu.

Ocieplanie domu drewnianego od zewnątrz metodą lekką mokrą – systemem BSO

W tym przypadku może być trochę trudniej i przede wszystkim ta metoda jest obarczona zdecydowanie większym ryzykiem, więc nie zaleca się samodzielnego wykonywania, a powierzenie zadania fachowcom.

Jest też zdecydowanie rzadziej stosowana przy budynkach drewnianych.

Ocieplenie ścian tą metodą powinno wykonywać się przy zastosowaniu wełny mineralnej charakteryzującej się odpowiednią twardością oraz wytrzymałością na utrzymanie mocowań oraz tynku paroprzepuszczalnego. Styropian mógłby powodować zawilgocenie całej konstrukcji.

Pamiętajmy, aby drewno było zdrowe i zaimpregnowane.

Wełnę należy przykleić do elewacji za pomocą specjalnego kleju, a następnie dodatkowo mocuje się dedykowanymi do tej czynności wkrętami.

Niezwykle istotne jest, aby nie użyć kołków wbijanych, które nie nadają się w ogóle do drewna.

Warto zwrócić uwagę na rodzaj kleju. Musi on być przepuszczalny, aby zapewnić drewnianym ścianom odpowiednie oddychanie, a jednocześnie bardzo elastyczny.

Nie wolno zapominać, że drewno cały czas pracuje, tzn. kurczy się i pęcznieje pod wpływem wilgoci. Gdybyśmy zastosowali niezbyt elastyczny klej, to mogłoby się to skończyć oderwaniem warstwy ocieplającej od ściany.

Na wykończenie elewacji stosuje się tynki cienkowarstwowe o dużej paroprzepuszczalności: tynki mineralne bądź tynki silikatowe. Natomiast nie wolno używać tynków akrylowych, które nie zapewniają przepuszczalności.

W metodzie lekkiej mokrej nie ma potrzeby stosowania szczelin dylatacyjnych czy też dodatkowej wiatroizolacji i paroizolacji, ponieważ system zapewnia właściwe zabezpieczenie przed wilgocią i odprowadzanie jej z warstwy ocieplenia.

Na poniższym wideo można zobaczyć też jak wygląda ocieplenie drewnianego domu za pomocą pianki PUR:

FAQ

Czym ocieplić dom drewniany?

Drewniany dom ociepla się wełną mineralną i ten materiał uważa się za najbardziej optymalny. Często wykorzystuje się też płyty drzewno-magnezytowych by ocieplić dom. Przy konstrukcji domu drewnianego z bali można też użyć specjalne bale z wewnętrzną warstwą ocieplenia.

Czy dom drewniany można ocieplić styropianem?

Większość specjalistów uważa, że ocieplanie domu drewnianego styropianem może być kłopotliwe. Styropian ma ograniczenia przepuszczalności pary wodnej. Nieodpowiednio dopasowane płyty styropianowe mogą doprowadzić do zawilgoceń ścian.

Na czym polega ocieplanie metodą lekką suchą?

Płyty z wełny mineralnej mocowane są w dwóch warstwach od ściany budynku, zakryć je folią wiatroizolacyjną i wykończyć wybranym materiałem elewacyjnym mocowanym do rusztu, a więc okładziną drewnianą bądź drewnopochodną, płytami elewacyjnymi, blachą lub sidingiem.

11 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Ostek

Ogólnie uważam że styropian jest lepszy, do ocieplenia domu drewnianego szczególnie, gdyż ma znacznie wyższą odporność na zawilgocenia od innych izolatorów i bardzo dobre parametry izolacyjne, pod warunkiem że wybierzemy taki o sprawdzonej jakości. Najlepiej kierować się marką, wieloletnią renomą, która dodatkowo powinna być potwierdzona rekomendacją techniczną ITB, bo od paru lat po rynka krąży wyjątkowo dużo izolatorów z pseudo-certyfiaktami jakości

AntyVirus
Odpowiedź do  Ostek

Ale styropian nie ma paraprzepuszczalności, dlatego przy drewnianych domach odpada!

Mustafa

Mój dom drewniany został ocieplony styropianem. Przy wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim odpornością na zawilgocenia co w przypadku drewna jest szczególnie ważne i oczywiście rekomendacjami jakościowymi, tu ważącą rolę odgrywa rekomendacja ITB bo niestety jakość wielu z sprzedawanych styropianów jest bardzo zaniżona w porównaniu do parametrów jakie deklarowane są na opakowaniu

Maciej

Styropian jest najlepszym izolatorem ale trzeba weryfikować jego jakość przed kupnem bo jak to ze każdym materiałami budowlanymi bywa są takie których producenci dbają o skład i ich jakość, ale są też produkty nie spełniające kryterów, dlatego dlatego zawsze należy sprawdzać listy przebadanych materiałów przez GUNB publikowanych na stronie www

Damiano

Aktualnie styropiany mają najlepsze parametry jednak musi to być styropian sprawdzonego producenta, posiadającego rekomendacje jakościowe i techniczne instytutu na swoje produkty

mietek

Co do tego zdania są mocno podzielone, ale jedno jest pewne – na pewno trzeba zwracać uwagę na jakość. Dobry materiał izolacyjny powinien mieć certyfikat ITB. Oceniając sam materiał uważam że styropian jest zdecydowanie lepszy niż wełna, jest trwalszy, bardziej odpory na zawilgoceni, powstanie pleśni, nie obciąża konstrukcji domu, ale nie mam doświadczenia przy ocieplaniu domów drewnianych

Leszek
Odpowiedź do  mietek

Dom drewniany ocieplilem Styropianem .mocując go na listwach 4/3 w ten sposób powstało miejsce do przechodzenia powietrza.nalozylem siatkę klej ,i na końcu cienko ziarnista zaprawa.W styropianie nawiercilem 6 otworów o przekroju 80 założyłem kratki plastykowe.Jest super nic się nie stało .Opisywanie językiem tech.dla większości jest problemem..Pozdrawiam wszystkich Fai da te.

Tomasz
Odpowiedź do  Leszek

Panie Leszku potrzebuję dobrej porady jak w kolejności wykonać pracę. Jakich użył Pan materiałów. Proszę o kontakt. Dziękuję

Darekarz

Zawilgocona wełna mineralna jest wielkim problemem, co w przypadku braku membrany paroizolacyjnej jest nieuniknione. Tak więc szczerze odradzam paroprzepuszczalne izolacje z wykorzystanie wełny mineralnej ( czy szklanej czy krzemionkowej(kamiennej)).
Wcześniej czy później będzie zimno i będzie “pachniało”. Szkoda drewna.
Drewniany dom z bali ocieplić można ociepleniem ze szczeliną na punkt rosy i odprowadzeniem wody aby drewno nie zbutwiało, i nie ma innego wyjścia lub od razu budować dom z odpowiednio grubych bali lub warstwowo z dwóch lub więcej warstw, pamiętając, że drewno poddawane parze ma też ograniczoną żywotność ( zależy od pierwotnej jakości drewna – grubość słojów, gatunku, zakładając nawet prawidłowe zabezpieczenie, które nie jest tanie w tym przypadku, bo drewno potrzebuje ciągłej wentylacji i tylko wówczas jest trwałe).
W domach pseudo-drewnianych, tzw. szkieletowych , ciągle mówimy o domach całorocznych – nie mylić z domami letniskowymi, sezonowymi tak popularnymi tzw. domkami nad Bałtykiem, gdzie drewno można równie dobrze zastąpić np. duralem, stosujemy ściśle technologie jak w damach kanadyjskich z obowiązkową instalacją wentylacyjną i klimatyzatorem , pracujące 24h/dobę inaczej z tej puszki grzyb nas szybko wygoni.
Pozdrawiam

grabo

Ja ociepliłem styropianem 10 cm. z zewnątrz, 60 letni dom drewniany z bala, o ile można 10 cm. nazwać balem. Ale takie były w ścianach zewnętrznych. Po wymianie elementów pod oknami i jednej podwaliny, były z lekka spróchniałe. Zabrałem się za ocieplenie , a wykonaliśmy to tak. Na ścianę została zamocowana wiatroizolacja, na łączniach sklejona została taśma dwustronnie klejącą, Tak że cały budynek został owinięty wiatroizolacją, oczywiście okna i drzwi wejściowe zostały, pominięte. Następnie na ściany zostały zamocowane przy pomocy kształtowników od KG pionowo łaty drewniane. Tak że między ścianą a ociepleniem została 3 cm. szczelina wentylacyjna. i na ocieplenie dałem tynk cienkowarstwowy. W ociepleniu zostały zrobione otwory wentylacyjne żeby między drewnianą ścianą a ociepleniem nie tworzyła się wilgoć, I jest tak od 12 lat , jest ciepło i sucho.

Rafal

Czym mocowałeś wiatroizolację do ścian? klej? zszywki? Domyślam się, że dawałeś łatę 3cm, skoro taka jest delatacja. Jaki rozstaw łat? Mam do ocieplenia stary dom drewniany, jeszcze w dobrym stanie i szukam porad, wskazówek.